说起马尼拉，对于一名游客来讲它远没有长滩、薄荷和爱妮等众多海岛更能代表菲律宾。而作为菲律宾的首都，三个关于马尼拉旅行的传言使它不愿被人们提及与光顾：
于是，在我决定深入这座光怪陆离的梦境之后甚至为自己买下了一份高额的商业保险，接着就视死如归般的重蹈覆辙。
一个人，一台相机，一次又一次的把自己扔进那些人们口中“危险的地方”。
我只想证实这三个传言是否属实，或者，用我的相机去纪录一个真实的马尼拉。
我会在某个下午来一次搞不清方向的自驾，没有目的地，只是开着车在街上乱逛。然后就被堵在鱼龙混杂的城市街头，静静的看天空中快速飘过的云，也可能，迎来一场暴雨。
还会在某个晚上搭一段考验体能和平衡的公交车，不管是狂飙在大街小巷的“吉普尼”还是高速公路旁临时靠站的大巴，跳——成为了“马尼拉式”的上下车办法。助跑在这个时候显得尤为关键，人们大多需要跑上几步蹿进根本不停稳的车厢，更需要在目的地附近找到一个精准的时机跳下。
日光下，在某个不知名的路口跟随几位刚进城的年轻人，与他们一起感受大都市的现代化和从未见过的繁华，在车水马龙间徘徊不前，踌躇着，瞥过慌张的眼。
夜色中，直视迎面走来的每一张陌生面孔。即便是在“治安不好”的十点后，也能独自游荡在污水沟旁的偏僻角落。我想，这没什么好去惧怕，因为只需要一个简单的微笑就能化解相互打量的尴尬。
透过一面都市之窗，我发现了这座城市的一样与不一样。一样的是它就像我熟悉的北上广，人们上下班的身影都是匆忙，而不一样的，是办公楼下的街边小吃铺里也从不担心没人来光顾，上午茶、下午茶和饭后茶，打工族的忙里偷闲总有各种好玩儿的理由。
透过一枚城市之眼，我看到了这座城市的欢欣与安详。从傍晚开始就渐渐聚集的人群把整个海湾变成了一个庞大的游乐场，小吃的香味与孩子们的笑声一起在回荡。而最让人难忘的还是那轮不怎么温暖的夕阳，眼瞅着暴风雨将至却抹匀了乌云与光亮。
无论乘坐哪种交通工具，总能找到其独特的规律与秩序。就像上面提到的“跳！”，当我掌握了这门适用于马尼拉的乘车技巧，一切出行问题都会迎刃而解。
出租车用Grab叫，省去了跟司机反复沟通目的地的麻烦还能在上车前就确认需要支付的车费，哪个司机都不能多要钱或去绕路。
如果是堵车高峰，我会选择坐一段三轮摩托，就像国内的大多数城市一样，这“最后一公里”转乘出行难题还得交给更接地气儿的“三蹦子”。
赶上心情好，挤一挤菲律宾特色的“吉普尼”也会变成一种享受，排气管的轰鸣和风驰电掣般的超车穿行能让每个坐在狭小车厢里的乘客惊出一把冷汗，但即便如此，车上永远载满了欢笑。
无论走在宽敞的大路还是背街的小巷，都会发现那些鲜活的样子与凝固的瞬间。他/她可能是正在赶路的某个身影，也可能是坐在灯下的流浪猫或缩进暗处的流浪汉。
有的像每天发生在我们身边的一幕，有些印象中只是电影里出现的情节。我想，他们身后都有一段只属于自己的故事吧，或温暖或凄凉。
终于，我在深夜打车来到一座贫民窟，遇见了围上来的孩子们。这一瞬间，关于马尼拉三个传言里的场景仿佛约定好似的同时出现，可我并没多花一分车钱，也没留意时间已近午夜十二点，更没被这群围上来的孩子们索要钱财而是招呼他们聚在一起按下了一次快门。
恍惚之间，我有点儿想不起还有什么传言，但心里总觉得被什么东西揪着一下一下的颤。真正让我感到慌张的却是“人言可畏”吧，或许我们对于这座城市和这群人有着太多的误解。
登上一辆吱呀作响的小马车，穿越来到最古老的马尼拉，帕西河畔的王城经历了418年的风雨飘摇却还屹立不倒。如果你熟悉16世纪的世界史就能轻易捕捉到马尼拉的身影，在那个“地理大发现”的纪元，麦哲伦的环球航行为这片土地带来了第一批殖民者，他们的名字叫做西班牙。
从此，这个小村庄有了新的名字——马尼拉，同时，座右铭“永远忠贞与高贵之城”也开始伴随它。但这片土地最初的所有者回教徒马来人却被无情的驱赶与屠杀，还好，马尼拉大教堂门前的耶稣十二门徒像透露出了这场殖民宗教的妥协，如果你留心去观察，会发现菲律宾特产的菠萝就被正襟威严的门徒踩在脚下。
同样让人感到匪夷所思的还有圣·奥古斯汀教堂门前的石狮子，看惯了欧洲教堂门前的天使与魔鬼，一定以为这些石狮是用来搞笑而摆上去的。但当你用手指轻轻抚过这些雕像，却能感受到爆炸与火烧的痕迹，历史上的两次炮击与三次火灾便留下了时间的印记，这些不可思议的神兽图腾打血脉里就属于这座马尼拉最古老的建筑。
圣·奥古斯汀教堂的设计似乎具有某种特殊的含义，虽然它现在已被改入与博物馆一体需要买门票进入但我还是情愿掏了200P。
站在教堂的一层，人们会感觉到自己是如此渺小，穹顶上的雕刻花纹不像很多欧洲教堂采用绘画，而是大量的几何线条通过颜色深浅让它们变得十分立体，在透过彩色玻璃折射进来的光线映衬下时而凸起或是凹陷，比真实人体大上一些的神像与十字架稍稍向下倾斜，营造出庄严的仪式感，这种特殊的设计让人在不断仰视基督耶稣的同时仿佛也在渐渐跪地。
当我通过一个完全对外部封闭的回形楼梯来到教堂的二层才真正感受到它的庞大，近百米长的拱形支撑结构造就了非凡的透视感。而逐渐收缩的尽头会让人把视线最终对焦于神像，通过光线与材质反射控制出明暗对比，恍然间我竟看到一枚巨大的金色十字架正隐匿在暗淡之中。
相比去教堂内感受强烈的压迫感我更喜欢坐在环绕的回廊发呆，坐在一层可以听到虫鸣，等一个下午光线刚好透过玻璃栅格洒进来，而二层回廊里满满都是时间的厚重感，关于这座教堂修建历史的珍贵照片一幅幅将历史重现。
这是我在马尼拉最喜欢且最常光顾的餐厅，从它的名字“ARMY NAVY”来看，开始我还以为是一家军品店，结果进门后就被扑鼻而来的烧烤香气所吸引。
我推荐你一定要品尝这里的“烙饼卷米饭”，嗯，事实就是这样，“Burritos”有鸡肉、猪肉和牛肉三种口味，墨西哥风味的玉米饼卷上西班牙炒饭，再加上烤肉和洋葱等蔬菜，无疑是一道非常管饱又解馋的快餐。
Jollibee作为菲律宾本土的快餐品牌一直是个热门话题，抛开背后老板是中国人不说，它可是唯一打败麦当劳成为本地快餐老大的经典商业案例。全球快餐业的龙头麦当劳来到菲律宾之后也许没能摸清楚当地人的胃口，在很短的时间内不论门店数量还是客流量都远远被“快乐蜂”甩开，这在世界上其它任何一个国家都是从未发生过的事情。
但我想说的事情，来自于CNN的一篇报道，跟我上面吃下的这块鸡肉有关。
马尼拉的贫民窟一直让众多游客“闻风丧胆”，网上有很多篇游记都提到在这里遭到小孩们的“围攻”，他们会拽着游客要钱，被拒绝后会露出“凶狠”的目光。但当我来到位于老城区里的这座贫民窟，却异样的感受到了一份安详，虽然它有点脏，但远不像别人说的那样混乱。
如果说马尼拉老城里最有生活气息的地方，那无非就是这片贫民区了！当我走出大教堂，沿着小街一路穿行，很容易就能发现它的踪影。当地人在这里摆起一连串的小摊，贩卖着各种各样的生活用品和食物，这一切看起来都是井然有序的。
路过一个烧烤摊儿，小伙子们起哄让我尝一尝烤血豆腐和鸡杂，瞬间我的脑海里就浮现出前一晚自己吃过的那块炸鸡，接着就是2012年CNN那篇关于马尼拉“Pagpag”报道里的画面。
“Pagpag”是当地人对于一种食物的叫法，它还有另外一个名字——“Garbage chicken（垃圾鸡肉）”，它们就来自于城市中产阶级的残羹剩饭里！
早年间，马尼拉的贫民窟里食物十分短缺，有些人就会在凌晨去拣拾Jollibee每天的残余食物，客人吃剩的鸡肉和骨头是最为畅销的品种。通常这种经过清洗分类的“Pagpag”会在一大早的十几分钟里卖光，因为一袋鸡肉只需要20比索（0.50美元）。
时过境迁，如今在马尼拉的贫民窟里我同样还能见到一些生活在“铁皮盒子”里的人，他们也许并不富裕，孩子依旧没有学上，但人们不再没有选择的只能吃“Pagpag”，菲律宾社区基金会（PCF）早已与Jollibee形成了新的“食品链条”，所有的厨余垃圾都被统一销毁，餐厅也会每天把未加工过的食品原料免费供应到贫民窟。
无论如何，我在马尼拉的贫民窟里总是能看到希望，是人们对幸福生活的向往，也是整个社会的共同努力。所以，它并不可怕，起码在今天的马尼拉。
P.s. 马尼拉最大的贫民窟不在城里，马尼拉湾南边有块地方叫做“Poblacion”，我曾自驾车前往拍摄，经过政府的治理，那里除了生活条件差一些治安也没有多么不好。
位于马尼拉博尼法乔堡的山坡上有一片美国“领土”，61.5万平方米的土地上屹立着17,206座十字架墓碑。美军纪念公墓作为世界上最大的纪念第二次世界大战太平洋战场公墓就深深烙印在马尼拉的地图上，它的面积比诺曼底二战公墓要大上三倍却远没有那么出名。
我参观这里的那一天，正午气温接近30度。一名工人正在烈日下清理墓碑，她把头裹在一件T恤里用来降温，样子有些怪异。
清洁工说，每三个月都要像这样用工具仔细擦拭每一块墓碑。我问她墓碑下面有尸体吗？她摇摇头说这些十字架仅仅是纪念碑，但上面的每个名字都属于一位在太平洋战场上牺牲的官兵。
这座纪念公墓从建成的那天起就成为了一座免费开放的“主题公园”，马蹄形的走廊里，地板上是组成美国的50个州的州徽，墙壁上则刻满了阵亡官兵的姓名。与其说是公墓不如叫它公园，即有历史纪念意义同时大片大片的草坪视野十分开阔，很多当地人会带着小孩来这里散步。
纪念墙上的金色五角星正是美国最高军事荣誉——荣誉勋章，这枚历史可追溯至1862年美国内战期间的勋章是为了表彰军人超群的勇气，和在抗击美国的敌人时不顾危险帮助他人和超越自己职责完成任务的英勇行为。
和平年代的今天，我还能见到前来悼念的无名者留下的一束鲜花，它就那样平静的躺在纪念碑下，也许几分钟前，这里还有一名老兵在怀念那段峥嵘岁月和那些生死与共的战友。
有句话说，历史不是用来评判的，因为谁也无法做到真正的公平与客观。但历史是有警世作用的，就像这座美军纪念公墓一样，在时间的长河里永远留下了一块抹不去的伤疤，提醒着人们和平来之不易。
我想，我也许可以澄清那三个关于马尼拉的传言，也是时候该叫停存在人们概念中关于马尼拉的三场战争了。
打车遭遇宰客我们完全可以通过Grab叫车避免，小便宜不要占这样的道理讲到哪里都说得通。
贫民窟里偶尔的确会遇到一帮小孩子将你围住，但他们也许只是想和你打声招呼或请你为他们按下一次相机快门。在那些明亮的大眼睛里也不会看到一丝危险的信号，每一个笑容都那么富有感染力。
即便是深夜，当我走进一座穆斯林贫民区，也同样没有见到半点不友善。我只需要站在一边为这场街头篮球比赛叫上一声“赞”，那名投出漂亮三分球的队员就会向我递来谦逊的微笑。
说起马尼拉，对于一名游客来讲它远没有长滩、薄荷和爱妮等众多海岛更能代表菲律宾。而作为菲律宾的首都，三个关于马尼拉旅行的传言也许让世人一直不敢深入与她接触。
现在，我只想用自己的亲身经历和一张张照片去还原这个真实的马尼拉，这片土地上有着一段传奇的历史，这片土地上生活着一群友善的人民。
如果你愿意，请在转机前往海岛的间隙里留给她一些时间，我想，你会找到那些在快节奏中的片刻悠闲，也会爱上一个马尼拉阳光明媚的晴天。
职业摄影师、摄影讲师、认证旅行攻略作者、旅行摄影专栏作者、知名旅游博主
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