埃及是個讓人又愛又恨的國度。
如果說要我選出一個這輩子一定要去，但絕對不會想再去第二次的國家，那毫無疑問就是埃及了。

這裡擁有很豐富的歷史人文與千年古蹟，但相對的，這個國家從政府到小販都把觀光客當作肥羊在宰。

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在踏入埃及前，我就耳聞了這是個需要提高警覺的國家。

而其中有一個最為出名流傳已久的騙術。
在機場有許多的計程車司機，當你一出飛機他們便會熱情地纏著你，然後談好一個便宜的價格載你到開羅。
但當你上車以後，司機沒過久就會將車拐往郊區，接著恐嚇你如果不付大錢就要把你丟包在荒山野嶺的沙漠中，導致很多旅人在剛踏入這個國家沒幾個小時，就被騙了許多鈔票。

再加上由於去年(2013)埃及剛剛結束革命，這裡的旅遊警示燈仍然是亮危險的燈號，所以我寧可多花點錢，用了旅途中唯一一次的請飯店接送的服務。



(攝於埃及首都 開羅高空)

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Tsang是個成熟穩重的香港男生，也是我從機場到市區的接駁車上唯一的夥伴。
雖然前幾天就到了開羅，但由於行李沒有跟著他一同下飛機，於是他只能無奈地再前往機場一次，但也因此讓我有機會認識了他。
我們在這個遠離台灣陌生的城市一拍即合，互留了聯絡方式後，便約好一同前往埃及最著名的大金字塔群。


(取自維基自由圖庫)

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(取自維基自由圖庫)

吉薩的大金字塔群，是西元前二世紀時古希臘人所述的世界七大奇蹟中，至今唯一還依然存在的。

吉薩的這三座大金字塔，自西元前2500多年便佇立在此，像帶領周遭一百多座的金字塔、統御了整個沙漠那般，在四千多年的時光中，默默地凝望了整個沙漠。

最初它們是古埃及法老的陵墓，從古至今有關金字塔的神話與故事從未停止。
不論是金字塔建造時的方位計算、角度，與數學的規律。
還是如何運送這些平均2000公斤，大約百萬塊的巨石，都是令千年以來的人們津津樂道談論的話題。

而人們對於大金字塔的探索也從未停止。
胡夫金字塔上刻有一段讓人不寒而栗的文字：「不論誰打擾了法老的安寧，死神之翼將降臨在他頭上」

金字塔的存在解釋古埃及人的生死觀。
他們認爲現世是暫時的，來世才是永恒的，而死亡就是開往永生的大門。但是前提是要妥善保管他們的屍體。

因此有許多人認為，埃及法老會憑借咒語來保護自己的墓室與永生的安寧。
美國《醫學月刊》也確切刊登過報告，證實100名曾經進入過大金字塔的人之中，未來10年內死於癌症的機率高達40%。
但這並沒有阻擋人們探尋金字塔深處的奧秘的腳步，只要金字塔仍然屹立，我想人們還會繼續追尋下去。



(取自維基自由圖庫)

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隔天一大早，我和Tsang吃完早餐後，就與由旅館預約的司機一同前往金字塔群。


(餐廳養的貓咪。旅行時我總喜愛拍攝世界各地的貓)


金字塔位在開羅附近的城市吉薩，距離開羅僅半小時的車程。

一路上車子行駛在開往吉薩的高速公路上，只見一坨坨零散的水泥塊隨意地堆在路邊，高速公路像是被炸彈炸過那般，地上也坑坑窪窪，車子必須左閃右移才能順利駕駛。

而這不禁讓我暗自疑惑到底是戰爭的緣故，還是這個國家本來就是如此。

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還未踏入埃及之前，對於金字塔我總有著許多的幻想。

金字塔在我腦中就如同電影神鬼傳奇般，踏過了漫長旅途後，才得以來到位在沙漠深處的神秘金字塔。
而傳說中古老的人面獅身像，猙獰著巨大的臉龐，像在幽幽黃沙中已存在千年。
若旅人在未做好萬全準備的狀況下誤入此地，那就得面對各種邪異又恐怖的詛咒。


但隨著車子離金字塔群越來越近，我才發現根本就不是那麼一回事...。

金字塔群緊鄰著略為髒亂的城市，一路上砂土與動物屎混合成的馬路佈滿四周。
分不清到底是小販還是騙子的埃及人，穿梭在金字塔的入口處。


(攝於吉薩)

最初我們就已經打定主意自己參觀，對於那種開價動輒幾百美金的行程與駱駝完全不動心，所以才只安排司機而已。

但想不到，當車子抵達金字塔群的入口附近後，一路上滿口Friend、看似忠厚老實的司機卻沒有將我們放在金字塔的入口，而是開往周遭的旅行社門口，並且要求我們參加他們的導遊行程。

想也知道我們理都不理他，直接離開自己開始找起了入口處在哪。
我們實在太不信任當地人了，我們自己找尋了很久的售票口，就怕被當地人當凱子一樣大噱一筆。

但看我們兩個人落單，不管是騎馬的商人、駱駝的小販，推薦導遊行程，賣黃牛票的，甚至連穿著警服的埃及人都湊上來要跟我們推銷。

我想，可能全埃及超過一半的商人與騙子都在這虎視眈眈的準備宰肥羊了吧。

(關於騎駱駝與騎馬小販的騙術與消息，網路上已經有很多血淚經驗，就不在此贅述...。)

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(金字塔的入口處，聚集了許多的商家)

由三座大金字塔所統領的金字塔群，就這樣在豔陽高照的沙漠中，出現在我們的面前。
雖然非常的壯闊，但可能是以往的攝影師與想像太過美好，老實講是有些失望的。

而且除了入口處，這邊也聚集了許多隨時等著跟妳要錢的埃及商人與騙子
(比如說到處賣著紙莎草書的小販與站在人面獅身前假裝要門票的騙子)



舉例來說，在拍完上面這張圖以後，只因為我的照片拍到了他的駱駝，圖中的駱駝主人就像化身為駱駝聖騎士一樣，向我們飛奔過來並伸出手，大喊著「MONEY MONEY!!!」

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而人面獅身，則是金字塔群另一個吸引遊人的地方。

古埃及人崇拜獅子，他們認爲獅子是力量的化身。獅身加上法老的頭像，則是智慧加力量的象徵，同時這種奇特的形象也符合了古埃及人認爲法老既是神又是人的觀點。



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「不論誰打擾了法老的安寧，死神之翼將降臨至他頭上。」
在我進入金字塔的深處前 我的腦中一直響起這段話。


金字塔內部不是任何人都敢進去的，後來在開羅遇到中國女孩就曾說她怕極了法老王的詛咒，只敢在外面觀望。


要進入到大金字塔的內部，必須穿越漫長的狹小隧道。

在進到內部之前，有兩個埃及人守在金字塔的入口處，堅持要我們付上一筆費用才肯讓我們進入。
但他們穿著隨便，就像一般隨處可見的小販，實在不像工作人員。
所以我們本來不打算理會，但他捫死死的守在入口不讓我們進去，最後在入口處僵持不下。

最後剛好有一位巡邏警察「正巧」經過，他也要求我們付費，我們才在帶著懷疑與不信任的神情下，付了比門票還貴的入場費。

之所以還會懷疑，也是因為聽過埃及人會穿著警察制服來行騙，之後的日子中我也曾經遇過，不過那就是後話了...。



可能是因為埃及在去年發生過革命導致觀光客大為減少，前往金字塔深處時，僅有我們兩個遊客，所以我們可以慢慢的在內部爬行前進。


一進到金字塔內部的狹小通道，外面壟罩著沙漠的酷熱豔陽，瞬間消失殆盡。


我們彎著腰，一步一步的慢慢向前爬行，將腳下的木板踩的咖滋作響。
兩邊毫無接縫的石面不時壓迫著我的身軀，那種幽閉的感覺又有些湧了上來。
就這樣走在Tsang的前方，隨著在金字塔內部不斷的往下，然後又慢慢的向上攀爬，我感覺自己就像電影中的盜墓賊那樣，穿梭在金字塔一個個的陷阱中，一路抵達金字塔深處。




由於其他的通道並沒有開放，最後我們來到了一個方形的墓室中。

墓室中空空盪盪的，僅有一個埃及人無聊的站在墓室的側邊，而最前方孤零零的放著一個空蕩的石棺。


除了法老的詛咒外，金字塔內部的傳說還有很多，有人說這裡內部充滿了不可名狀的神異能量，將食物保存在這可以永久不壞、又或者若居住在此甚至可以常保腦袋的清晰。

而整個墓室空空盪盪的，可以任由我們細細的去體會墓室中的一切而沒有人來干擾。
當我揮揮手，就好像有許多能量逸散在我四周，十分有趣

而這個石棺也有著許多的爭議，據說石棺位在大金字塔的正中心點，有人說它曾經是某位法老死後的居所，又或者它僅是存放水源的所在。


(最初的探索者耀武揚威的將自己永遠刻在金字塔內)


「Hey!Hey!」

就在我們看到一半，那名站著的埃及人突然對我們擠眉弄眼，並且不停的做出拍照的姿態，並指示我們可以下去石棺躺看看。

「Don't worry! give me money，anything is ok! 」

我本來還好奇他一個人站在這邊幹嘛，頓時全部都明白了。

我終於完全相信金字塔總總的神異與傳說了，果然待在金字塔內部真的能讓人變聰明呢，看看我們聰明的埃及人，生意都做到金字塔內部來了。


(傳說中詭異的石棺)

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最後我們離開了金字塔內部後，當重返光明的那一刻，我立刻發現剛剛的售票處早已人去樓空。

但此時的我，意外的發現自己完全不感到意外。


(取自維基自由圖庫)


三座金字塔排成一列，我逆著光遠眺胡夫金字塔、哈夫拉金字塔和孟考拉金字塔。

一陣風吹起，沙漠中揚起的灰黃撲面而來、空中鷹鷲盤旋著，感覺略帶些蒼涼。

在這個瞬間，我似乎感受到了這裡由千載歲月所沉澱出厚重的歷史感。這裡的偉大與文明，讓我的心頭頓時升起了一股崇敬之情。





(與同行夥伴)




(與沙漠中買的特色小物一同遠眺吉薩城)


最後回程的路上，我們請司機把車停在街頭，放我們感受開羅這座城市獨特的韻味。



據說是革命時，被放火燒的大樓。





在埃及的河邊總有許多載滿當地遊客的船，船上會放著有點詭異的電音與搖滾。
許多的遊客會在船上隨著音樂扭動著身軀，感覺超Enjoy


(金屬做的埃及版西洋棋，酷到讓我想要帶回家...。)



(入住當地有台灣人在那邊的旅館「荷魯斯之眼」，可惜台灣的小幫手剛好回國，無緣一見)


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後記

對於埃及來說，詐騙觀光客似乎已經變成了一種全民運動。
在埃及如果是自助旅行，你必須要有些心理準備...。

首先你得讓自己隨時保持在一種心平氣和的狀態。
不管是走在街道中或在車上，你必須無時無刻忍受整個城市從未間斷的擾人喇叭聲。
埃及人似乎對著空無一人的大馬路，都可以大聲斥罵按著喇叭。

特別的是，我未曾在開羅這個城市見過任何一個紅綠燈，不曉得埃及人知不知道世界上有紅綠燈的存在。


小心所有路人！
可能的話，在開羅盡量先做好功課在出門，不要隨意向埃及人問路。


後來的日子裡，好幾次當我在街頭看著地圖迷路時，總會有當地人「熱心」的湊上來要幫忙我。

有時很感謝這些好心人，讓我能順利找到目的。
但遺憾的是，絕大多數他們只是亂指一通後，聳肩的表示自己也不知道。
接著話鋒一轉，對我露出有點奸巧的笑容，直接伸出手來索要埃鎊。


就連買個水都要當心！
任何食物與水在商店中，埃及人與觀光客的價格不一樣是基本常識，當地的物價是由老闆當時的心情與殘忍度所決定。
若不注意價格或準備殺價，小心被當冤大頭宰。


有次我準備搭客運時，看到商店前面的埃及人買了個1埃鎊的餅乾，好像很好吃。
但當我上前拿了一模一樣的產品，並拿出一埃鎊給老闆，他卻回答我
「NO NO! Two!Two!」
我想想算了沒差多少，還是乖乖照付，沒想到五分鐘後覺得好吃想多買幾個，卻變成了一個三塊...。


最後不論是計程車或是大巴士 你隨時都要有和司機搏鬥的心裡準備。
爾虞我詐的勾心鬥角是生存在埃及的基本能力。

在埃及由於語言不通，當地有些人連1~10的英文都聽不懂。
好幾次當遇到英文不好的計程車時，我攔了車後都是拿出寫好的阿拉伯地址與10埃鎊，給對方看。

「NO!NO!NO!」

通常司機都會這樣大喊 然後拿出50元埃鎊。
直到在無聲的鈔票討價還價中，雙方達成共識為止。


如果遇到英文好的司機更麻煩，確認好金額後，你還必須要確認是埃磅還是美金，再來確認是一整車的費用還是一個人的。

這很重要，因為我就曾經被拐過好幾次。

有趣的是，當我到了下一站泰國，跟新認識的朋友搭計程車時已經習慣這樣確認，不僅被司機大翻白眼，還被同行的夥伴笑罵說神經過敏。


有時候我總覺得是民族性的問題，被騙的錢除了幾次金額比較大，有時其實也幾十塊台幣的金額。
但是無時無刻都必須打起精神總讓我心力憔悴。

如果真要把埃及遇到的騙術和鳥事都講出來的話，應該都可以單獨出一本書了。


不過至少在埃及有一點可能不用太擔心，這邊的人都是用騙術來拐人為主，比較沒有聽過像歐洲那樣偷或搶你東西。

我曾經看過一個說法，因為伊斯蘭的教義中不允許偷竊或搶劫，那是犯了戒的。

但是如果別人是經由自己的雙手將東西交出，那他只能怪自己愚蠢，怨不得人。

转载的 ~ 写的非常好

经典之作，值得参考

我以为楼主去过呢。这个混乱的国度，不知道还有没有更加混乱的地方了

我也想去蛮久了 。 :lol

很好很强大