没有台风的季节里，快去塔克洛班！-菲律宾论坛，菲律宾华人论坛-博牛门户社区

叮铃鱼
LV14 敬畏的寂静

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发表于 2017-3-6 23:19:34 3762 3 | 显示全部楼层 |正序浏览

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塔克洛班因“海燕”而出名，但其实那是70年来唯一的一次严重台风。没有台风的日子里，真实的塔克洛班多彩而静谧，充满传奇遗迹。现在正值菲律宾的“台风稀有季”，不妨趁此去塔克洛班看看。

塔克洛班（Tacloban），东米沙鄢群岛中最大的城市，位于菲律宾中东部，也是莱特省（Leyte）的省会。当地华人又称之为“独鲁万”（来自闽南语的发音），目前是菲律宾重要的贸易港口和交通枢纽。

每年6月到11月是菲律宾的台风多发季节。2013年11月“世纪飓风”海燕（Yolanda）强势登陆菲律宾，横扫塔克洛班。一夜之间被称为绿色植被环绕的塔克洛班只剩下淤泥和瓦砾，这也是塔克洛班自二战结束后长达70年时间里唯一的一次重创。

黄门旅舍 Yellow Doors Hostel

我们乘坐的亚航抵达塔克洛班机场时已是傍晚时分。机场并不算大，但秩序井然。除了提取行李并未耽误太多的时间。塔克洛班的机场离市区很近，乘出租车大约只需150比索（折合人民币大约22元），如果乘坐吉普尼（Jeepney）只需要50比索。

虽然已是傍晚，但机场出口仍堆满了等待拉客的出租车司机和招揽生意的吉普尼伙计，他们在人群中不断向旅客招着手，挥舞手中的毛巾，试图引起旅客的注意，以便在收工之前多拉到几单生意。

车子开出机场，宽阔的道路两旁，卖水果和零食的小贩推着车沿街叫卖，熙熙攘攘。市区里华灯初上，三五成群穿着校服的学生、下班路上等车的工薪族，在路灯的映衬下，把街道渲染得一片繁忙，早已看不出这座城市曾经遭受重创的痕迹。

黄门旅舍（Yellow Doors Hostel ）是我们抵达前通过网络预订的青年旅舍，建在一座私人宅邸上，外观很不起眼，被淹没在街角的一幢三层小楼里。小小的门廊，看不出半点商业气息，让你几乎以为是走错了地方。

沿台阶上到二楼，内部的装修很有青年旅舍的味道，房间小而干净，并且价格实惠，每晚只需要550比索（折合人民币约80元），还有独立的卫生间。唯一的缺点是因为位置临街，即使在夜里也可以清晰的听到街上来来往往汽车、摩托车的马达声，这种嘈杂声会一直持续到清晨，直到另一批载客摩托车的司机开始新一天的运营。

麦肯阿瑟登陆纪念公园 Macarthur Landing Memorial Park

麦肯阿瑟登陆纪念公园是塔克洛班重要的旅游景点之一，位于塔克洛班以南的帕洛市（Palo）。公园沿海岸线修筑而成，以纪念历史上最大的海战——第二次世界大战中太平洋战场上的莱特湾海战（Battle of LeyteGulf）。

麦肯阿瑟登陆纪念公园采用开放式设计，公园背靠大海，视野开阔，公园内绿草茵茵，中心修建的水潭中伫立着麦肯阿瑟登陆的铜像。

1944年10月20日，美国西南太平洋战区司令、原驻菲律宾美军司令道格拉斯·麦克阿瑟上将（Gen. Douglas MacArthur）率领盟军及菲律宾部队在两栖突击行动中涉水冲上塔克洛班的海滩，帮助菲律宾摆脱了日本在二战期间的统治，并留下了"I have returned"（我回来了）的著名宣言。

莱特湾海战后，美军在菲律宾取得立足点，塔克洛班曾一度短暂成为菲律宾的首都。1977年，时任菲律宾总统的斐迪南德·马科斯将此地辟为国家公园。

圣华尼科跨海大桥San Juanico Bridge

熟悉菲律宾历史的人都知道菲律宾前第一夫人、拥有3000双鞋子的伊梅尔达·马科斯，塔克洛班就是伊梅尔达的故乡。在菲律宾，伊梅尔达有“塔克洛班的玫瑰”之称。

1975年马科斯总统及夫人伊梅尔达（左二）访华受到毛泽东接见

而圣华尼科跨海大桥（San Juanico Bridge）就是她的先生，时任菲律宾总统的斐迪南德·马科斯在当政时期花费重资为伊梅尔达修建的“爱情之桥”，寓意绵延长久的爱。

圣华尼科跨海大桥是菲律宾境内最长的桥梁，也是世界上最长的桥梁之一。桥型整体呈S型，建成于1979年，全长2200米，横跨圣华尼科海峡，两端分别连接着塔克洛班所属的莱特省和菲律宾第三大岛萨马岛（Samar）

圣华尼科跨海大桥自建成至今的40年时间里，坚固如初，即使是将城市夷为平地的世纪飓风海燕也未能撼动这座大桥的一丝一毫。而这40年间饱受争议的前第一夫人伊梅尔达也一直活跃在政坛，并以自己的方式印证着她和已逝的马科斯之间的爱情。

帕洛主教座堂 Metropolitan Cathedral

帕洛主教座堂是帕洛市（Palo）的标志性建筑，最初由耶稣会会士在1596年修建而成，1850年由Augustine神父修缮并修建了两侧的塔楼，1896年由一位名叫PantaleonDela Fuente的神父在外墙安装了的时钟，并正式成为主教座堂。1944年到1945年3月第二次世界大战期间，这座主教座堂还曾被美军征用成为后方医院以及平民避难所。

镀金的祭坛是现代哥特式教堂建筑的主要风格，十四处苦路均是由当地艺术家手工雕刻而成。

由于帕洛是莱特省历史最悠久的城市之一，因此帕洛也被认为是莱特省的总主教区。大主教官邸，以及总主教区的神学院等也都位于帕洛。

2013年台风罹难者纪念碑

从帕洛市一路向南，在莱特省的塔纳万（Tanauan），路旁的罹难者纪念碑静静矗立在街道一侧。2013年的台风曾造成了6340人罹难。当年的罹难者遗体曾被分散放置在几处堆放处就地掩埋，塔纳万便是其中之一。如今，台风已经过去三年，人们在缅怀逝者的同时，也在积极的重建生活，塔克洛班这座曾经繁忙的城市正在逐渐恢复它作为港口和交通枢纽的生机和魅力。

塔克洛班的困境

2015年5月，戛纳电影节最佳导演、菲律宾导演布里兰特·门多萨（Brillante Mendoza）在第68届戛纳电影节展映单元播放了一部以纪录片手法拍摄的电影TAKLUB（中文名：塔克洛班的困境），讲述了遭台风破坏一年后塔克洛班市和莱特岛的人们如何恢复生活的故事，再次把塔克洛班拉回到人们的视野之中。

影片以遭受台风重创的三个家庭为主线，以小情节串起了塔克洛班渔民的生活百态，充份展示了在灾难和有限的政府支援下，塔克洛班人对家园故地、对失踪的亲人、以及对信仰的坚持，歌颂着来自底层的坚韧生命力。

Kalanggaman岛

除了市区，塔克洛班周边还有很多人少景美的小岛。天气好的时候，当地人更是全家出游，到小岛上晒晒太阳，吃顿自助午餐，惬意无比。

从市区开车2小时抵达帕隆蓬港（Palompon Port），港口停泊的螃蟹船每个整点准时开船，满8人还可以包船，票价也很是合理。搭螃蟹船30分钟就可以抵达Kalanggaman岛了。

比起著名的长滩岛，来Kalanggaman岛的基本都是菲律宾本地人，也有一些热爱旅行的欧美人。

Kalanggaman岛的著名就在于它有一道月牙状的洁白沙滩延伸入海，把湛蓝的海水一分为二，又好像是一道蜿蜒的丝带，把天、海、沙滩划成了三个不同的色块。

乘船驶向Kalanggaman岛，距离岸边还有一段距离的时候就已经可以看到清澈见底的海水，泛着淡淡的蓝色。

岛上的商业气息并不是很浓，没有餐厅、也没有小卖部。所有食材和饮用水都要在登船前提前买好。岛上只有几个工作人员负责安排大遮阳篷和BBQ烤炉的租用，价格也很便宜。通常一个大遮阳篷都会配一个简易餐桌和相应数量的椅子供游客使用。也有很多当地游客是自带露营帐篷上岛的，在沙滩边随地一扎，即刻开始享受海边的时光。

Mahaba岛

相比Kalanggaman岛，Mahaba岛就要小的很多，也静谧很多。只有偶尔的几个游客上岛做短暂停留，然后就坐船离去。

登上Mahaba岛，除了看岛人养的狗在沙滩上乱跑，就只剩一些不认识的植物映入眼帘。岛上的天气也是时阴时晴，三分钟下雨，三分钟太阳，变化莫测。可能也是因为这样的天气，很少有游客会在这个小岛上长时间停留。

Digyo岛

Digyo岛离Mahaba岛很近，坐螃蟹船15分钟左右就可以抵达。

Digyo岛是周边几个小岛中最小的一个，只有几平方公里，步行10分钟就可以绕岛一周。岛上只有一户看岛的人家，偶尔有一些上岛的游客，但总数不超过二十人，是真正的清净小岛。

虽然和Mahaba岛坐船只有15分钟的距离，但Digyo岛却不像Mahaba岛那样三分晴三分雨，从下午一直到傍晚都是艳阳高照，皮肤也仿佛要被烤成了焦糖色。

Digyo岛上也是没有任何商业设施的，食材和引用水也都要上岛前提前准备好，整个岛上只有几个用竹子和树叶搭建的简易遮阳凉亭出租，价格是每天300比索（折合人民币45元左右）。

值得一提的是，Digyo岛是可以野营夜宿的。夜宿没有额外费用，但需要自备露营帐篷。如果想体验一把“荒岛求生”，在Digyo岛野营夜宿就是个不错的选择。

白天艳阳高照的Digyo岛进入傍晚风力就会逐渐加大，达到8级以上，不够结实的帐篷夜里很容易被风一把掀翻，即使是把帐篷搭在椰树林中也可以清晰的听到风吹打在椰树叶上发出的好像海水一般的哗哗声。周末的夜晚，Digyo岛上经常会有年轻人上岛举办篝火晚会，嘻嘻哈哈、吵吵嚷嚷的一直折腾到凌晨，这也会让夜宿野营的人暂时忘掉已经被风吹得摇摇晃晃的帐篷。