DAY1: 博卡拉-Jomsom(2700米)-Lubra-Kagbeni(2800米），行程14公里/4小时45分钟

清晨坐最早一班飞机从博卡拉飞往Jomsom，Jomsom的机场坐落在一个海拔2700米的狭窄山谷里，东面是安娜普纳(8091m)与Nilgiri雪山(6940m)，西面是道拉吉里（8167m）与Tukuche(6920m)，飞机飞翔在高山形成的狭窄通道之间，风险还是很大的，所以Jomsom的飞机一定是在无风的上午，而且越早越安全。


我有幸坐在第一排，与飞行员一起目睹了17分钟的雪山盛况。

隔着飞机过道，坐着一对美国夫妻Mike与Sarah，他们也是走木斯塘路线的，一行5人，一路上不断的与他们相逢。由于木斯塘地区较高的徒步许可费用（500美元10天），这条线路很少看见年轻的背包客，基本是中年以上的欧美人士。


小螺旋桨飞机平安降临Jomsom, 刚下飞机就看见海拔7000米的Nilgiri雪山，我的心情一下子灿烂雀跃起来，之前的旅行疲劳和犹豫不决一扫而空。Jomsom海拔2700米，清晨的空气凛冽清爽，也就比博卡拉冷15度吧。这也是我两年前徒步那富谷的终点，故地重游，特别亲切。

昨天在博卡拉与向导Dhana接上头，今天在Jomsom捡上挑夫kiran。Kiran年纪轻轻，却是一脸富态像，在尼泊尔人中很少见：）。他和Dhana是好朋友，都是离加德满都几十公里的一个村出来的。

Dhana在游客检查站登记，这是徒步客必须履行的手续。上次走完那富谷，也是在这里最后登记一下。我在和旅行社老板交涉时特地嘱咐给我找一个英语较好的向导。老板就把自己的堂弟Dhana推荐给我了。Dhana果然没让我失望，英语比前几次我在尼泊尔徒步的向导英文都好。你说，这样好的老板哪里找？

Jomsom是木斯塘地区的行政首府，也是经济中心。对户外爱好者，它更是个重要的徒步门户。Jomsom除了是著名的安娜普尔纳大环ACT的一站，还可以北上去上木斯塘地区，西去多泊地区，附近更有道拉吉里的登山基地路线。与两年前比Jomsom变化不大，还是一条主街，两侧是为徒步客服务的客栈餐馆等。
既然是地区首府，各种服务设施在木斯塘都是最好的，有机场，WIFI，租车服务，客栈有热水供应。



有高大的雪山做背景，小镇怎么看都是一幅画。

镇上的简易公路颇为繁忙，吉普车，彩色大巴和一群山羊热热闹闹的挤在一起，是尼泊尔山区的风格。山羊的羊角都涂成红红绿绿的颜色，喜气洋洋的。

左下角那只羊的表情亮了，一脸的鄙视“没见过山羊啊，你挡了路了”

Jomsom地势狭长，一条湍急的河流将它一分为二，西边是老街区，机场，大部分的客栈、餐馆和店铺都在这一侧。


在镇子的最东边，有一个看起来很新的僧院。在尼泊尔偏远山区，僧学院是当地孩子接受现代教育的唯一选择。

两个小和尚拿着一条大毛巾在擦窗户，其中一个看见我的相机对着他，腼腆的一笑。我也冲他招招手，以示友好。



从Jomsom出来，沿着卡利甘达基河谷(kali Gandaki)一路前行。卡利甘达基的名字来自印度教主神毗湿奴大神的妻子卡利，意为黑色，也象征着死亡。它是恒河左岸最重要的支流之一， 起源于距此地100多公里处的Nhubine Himal冰川。





很难想象着远古时期这里是一片汪洋大海，随着地壳的运动和抬升，海底成了高山，亿万年前的海洋生物和石块泥沙一起沉积下来。美国人Peter Mettiessen在90年代初来到木斯塘时，河谷里还随处可见特有的黑色海螺化石，当地人认为这是毗湿奴大神的化身，捡这种化石出售，现在河床里已经不多见了。.我后来在洛曼堂也买了一个作为纪念。



10月份，河谷呈半干涸的状态，依旧有冰川的融水，夹带着大量泥沙呈深灰色。



对岸高处的山崖呈现出风蚀地貌，山下则有牧民用来聚集牧群的围场。



走得远了，回头看Jomsom, 在大山的掩映下，整个小镇几乎可以忽略不计，只有僧学院还隐约可见。

从Jomsom到Kagbeni10公里3个小时的路程大部分是简易公路，风景一般，不少徒步者选择坐车。两地的中点是panda Khola支流与卡利甘达基河谷相遇的地方，从这里沿着Panda Khola前行两公里,有一个古村lubra, 我特意把lubra加入行程里，为的是可以多看一些风景。而Kiran背着大行李直接去Kagbeni。

Panda Khola河床里布满大大小小的石块，看似平缓，走起来一点儿不容易，要注意落脚的地方，不小心就崴脚了。

而且还要涉溪而过，每次都是Dhana先保证我安全过河，然后再回头拿大包过来，这样要反复好几次，河水冰冷刺骨，差不多到我的膝盖。


走了1个小时，看见山坡上的村子，这里就是LUBRA。在山区生活不易，当地人艰难把有限的土地变成世世代代赖以生存的良田。

村子依山而建，有上下水系统，上游是雪山融化汇成的小溪，下游直接汇合到山下的河水。

Lubra村地处偏僻，是安娜普纳大环线的一个小支线，不是徒步客必到之处，受外界影响较小，也因此较好的保持了原生态的面貌。房子都是就地取材，用河床里的石头盖成，外面涂层则是山上的粘土，以黄白两色为主。藏式房屋的屋顶都是平顶的粘土夯打而成，相邻的房子屋顶都连着，起到取暖和彼此支持的作用。

村子里的民居是典型藏居，大多数是两层，一楼家畜，二楼住人，屋顶是平的，堆积着过冬用的柴火。楼梯都是一根粗大的原木雕刻出来的。与我以前在尼泊尔的那富谷和蓝塘地区看见的类似。

Lubra古村有上千年历史，也是木斯塘唯一至今还信仰原始教的村子，红色的庙是19世纪中期修建的，取代了以前900多年的老庙，是村子里最显眼最大的建筑。在木斯塘地区参观僧学院佛教庙宇的内部都是不可以拍照片的，一定尊重他们的规定。

LUBRA的村民被叫做Thakali,是尼泊尔的少数民族之一，大概占人口的2%。Thakali人讲自己的方言也有着独特的习俗。村里的中老年妇女还穿着传统藏族服饰，在以后徒步的时候发现，木斯塘的年轻人和孩子基本都是穿现代服装。





我们吃午饭的地儿貌似是村里唯一的餐馆。

餐馆有个美貌女主人，餐厅里墙上有她的照片，就是最显眼的那张。室内一尘不染，各式厨具都擦拭的干干净净的，还有电饭锅呢：）


为省时间，午餐和Dhana吃一样的，就是最简单的尼泊尔套餐。主食看起来很像个大馒头，其实是荞麦粉做的 粘面团，土豆咖喱，咸菜，豆子汤是尼泊尔套餐的标配。在我看来，尼泊尔啥都好，就是食物，真是单调。

吃完午饭，离开Lubra, 沿着山路上上下下，比在河床里快多了，也不需要涉溪。

本次徒步过的第一个吊桥，依照惯例拍照留念。

午后山风骤起山谷里狂风怒吼，就连Dhana也是一身防风装备。

拼体重的时候到了，我被风吹着一路小跑，差点被卷到悬崖下，机智如我，立马蹲下身体降低重心。左边山腰的羊肠小路就是我差点被风卷走的地方。

回到卡利甘达基河谷的主路上，这里的山风更是猛烈，加上过往车辆，不亚于沙尘暴，还好我们是顺风走。

在卡利甘达基河谷，每天午后都是狂风大作，2016年就已经领教了它的厉害，因此我把这里命名为风之谷。

风沙肆虐，能见度降低，照片清晰度也受影响。

山谷里，尘烟四起（尘土飞扬），一片苍茫，风之谷名副其实啊！

Kagbeni的村外，一片片红褐色的青稞田被绿色田埂围绕，让人看了心情大好。

Kagbeni的客栈，一如尼泊尔的传统，最好的房间是起居室。这里居然有热水而且房间自带卫生间，我洗个热水澡并洗了面巾袜子，趁风大晾干。


很巧在客栈里又遇见Mike一群人，在等晚饭时大家坐在一起闲聊。Mike是职业摄影师，已经退休了，他的几个 朋友都是美国大公司的资深专业人士，比如摩根斯坦利四大会计行的合伙人大律师等。Mike的足迹遍布北美洲和南美洲，尼泊尔却还是第一次来。我给他介绍了几条徒步路线，他深感兴趣，并且建议他们结束上木斯塘徒步后可以去Marpha村子看看。这是2016年徒步遇到的法国女士Joyce推荐给我的，我很高兴把信息传递下去。这次徒步再也没有遇到过像Joyce那样彪悍的让我打心眼里佩服在尼泊尔徒步过几十次的。

Mike问我是不是摄影师，像我这样拍风光不用三脚架和滤镜用微单一机一境走天下的，只是拍拍旅行照已：）

Kagbeni海拔2810米，晚上睡觉前测量我的静态心跳有80，平时只有不到60，为了保证休息质量，安眠药是一定要吃的。

世界那么大

很漂亮

SHdodo_ 发表于 2021-10-13 10:28
很漂亮

dodo  啥时候 一起去徒步

~路在何方~ 发表于 2021-10-13 09:44
世界那么大

你想去看看？
我和你就不一样  
世界那么大  我不想去看看
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我只想陪你去看看   哈哈哈哈

是不是因为你小龙虾吃多了所以才会这个样子了

biubiubiuQVQ 发表于 2021-10-13 17:51
是不是因为你小龙虾吃多了所以才会这个样子了

你是让小龙虾撑着了吧？

是不是因为你小龙虾吃多了所以才会这个样子了

biubiubiuQVQ 发表于 2021-10-13 20:10
是不是因为你小龙虾吃多了所以才会这个样子了

你绝对是让小龙虾撑着了

makati老三 发表于 2021-10-13 15:28
你想去看看？
我和你就不一样  
世界那么大  我不想去看看

丑拒，