南奔旧称哈里奔猜(Hariphunchai),先后受到陀罗勃地(Dvaravati, 8–9th)、蒲甘(Pagan, 10–11th)以及兰纳(Lanna, 11th-)的影响。
从清迈到南奔大概是30分钟的车程,从清迈出发的话要去城外的瓦洛洛市场(ตลาดวโรรส),车资大概30B,当然有钱的话叫GRAB也是OK,另外也可以选择搭火车。
这里位于交通要道,是泰北内陆山产的转运点,商人利用河运从平河(แม่น้ำปิง)一路南下进湄南河,再经华富里(Lop buri)到暹罗湾进行贸易;反向又可运输至内陆,这里也成为佛教传入泰北的节点。哈里奔猜出土的大量高棉、印度、中国商品,可见当时贸易盛况。
【图绘暹罗】南奔:找寻失落女王国
瓦洛洛附近是唐人街,有时间的话是可以逛一下。走到平河旁边就可以看到一整排的双条,就可以问问看价格跟出发时刻。不过由于南奔(Lamphun)跟南邦(Lampung)发音实在太像,找了两台双条根本没人听懂我在讲啥,幸好那天遇到一个终于听懂我在讲什么的小哥,才顺利搭到正确的车。
最好笑的是是车上的一个小姑娘还以为我要去南邦,还一直跟我说我坐错车了要我下车,直到我把南奔最有名卖龙眼的商店照片拿出来给她,她才知道我就是要去南奔。
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下车处就在哈里奔猜寺前面,也是南奔的市中心。寺庙对面的商店街家家户户都在卖龙眼产品,也可以试一下龙眼料理。
现今南奔是清迈的卫星城市,小城寡民、远离喧嚣,但历史上她的确是泰北香火起源,哈里奔猜的建成甚至可以追溯至孟人才刚从吴哥分化出来的年代。一切又得从那一位来自华富里的公主 — 卡马德维(Camadevi)开始说起。
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卡马德维原本是华富里的公主,768年来到哈里奔猜。相传她是受当地的民众邀请、带着一批佛教僧侣到此统治。不过现今史学家推断她的到来与华富里的人口饱和、经济外扩有关,当时是泰北平河-湄南河段的的贸易日渐强化,华富里的孟人集团看上哈里奔猜也是迟早的事情。
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孟人是从高棉边缘分化出的群体,女性地位较高,女主政治也时有所见。她笃信佛法,建了约500座寺庙,引进来源高棉、后在湄南河流域广传的上座部佛教,这也影响日后泰北佛教的战略布局。
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哈里奔猜城市格局也跟华富里极其相似,都是以护城河与城廓围出聚落点。城内置筑各处可见陀罗勃地艺术影响,但也生长出独有特色。其子所建的卡马德维寺(Wat Camadevi)佛塔就是一例,佛龛中站立佛像开展了新的艺术风格,也被学者归为西卡罗形制,特指这种「五层逐渐缩小的立方体叠加而成,每面都有三个龛」的佛塔。而城区外的象神塔,更在后面影响了兰纳。
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搓揉造化
这个新兴政权的成立当然也受周遭国家忌惮。在卡马德维在世时,大理的南诏还一度派军出征,可惜无功而返。其后唐代樊绰的《蛮书》将这个政权称为「女王国」。
卡马德维生了两个儿子,老大继承了女王国的王位。但是新王国的政治并不稳定,也有学者认为某些时期统治者应该是来自泰缅边境的掸族人,因此带来些许的蒲甘文化。
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得天独厚的地理位置让各方都觊觎此处,或许只能用「强敌环伺」形容。撇除北方的南诏不说,高棉的苏利耶跋摩一世(Suryavarman I)在11世纪一度出兵染指。
最大的敌人还是华富里,尽管女王国统治阶级系出同源,两者却是不同的政治群体,「母国」一度在11世纪时想将女王国纳入麾下,三度入侵未果。不过女王国直至1296年才被兰纳攻陷,从8世纪持续到13世纪,也算是个长寿政权。
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哈里奔猜寺
这长达6个世纪的耕耘,也让南奔成为泰北佛教重镇。最重要的还是哈里奔猜寺(Wat Phra That Haripunchai),相传中间的佛塔里头还供奉着佛陀的头发,也是上座部佛教的朝圣地。泰北的吟游史诗Nirat Hariphunchai(โคลงนิราศหริภุญชัย)就是描写从清迈帕邢寺(Wat Phra Singh)到哈里奔猜寺的朝圣之旅。
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哈里奔猜寺也是鸡的生肖寺,到处都可以看到鸡的雕像,当天还留了比较久的时间参拜,希望未来一切顺利。找时间应该来走一走Nirat Hariphunchai的路线,应该比玄奘丝路或四国遍路好走吧。
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不过回去的时候要抓下时间,那天由于逛得太晚,最后只能跟两个女生一起share包车,又花了135B,而且还只到清迈terminal XD。
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