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法国之路Day 11 San Juan de Ortega偶尔大餐也无妨，因为我值得

朝圣之路是人生道路的缩影，朋友们走着走着就散了，走着走着，又有新角色加入我的旅程。

法国之路Day 11 San Juan de Ortega偶尔大餐也无妨，因为我值得

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Camino Francés Day11（2024/7/13）
徒步路线：Belorado-San Juan de Ortega
徒步距离：24Km

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将昨晚志工爷爷提早准备的面包果酱咖啡全部塞进肚子，微凉的清晨挥别Belorado捐献庇护所启程。

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Belorado的壁画篇幅没有在客气，随便都是整面墙的大格局，摸黑出城再次接受艺术小镇洗礼。一个扇贝、各自表述。每个乡镇都有不同的贝壳意象诠释，耳濡目染之下，精神象征早已凌驾于辨别方位的功能之上。

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既不是好莱坞星光大道，却有曾在奥林匹克运动会获得银牌的西班牙男篮运动员费尔南多·罗迈Fernando Romay、电影The Way男主角和许多运动员与明星的手印与脚印镶在石板路上。

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沈睡中的餐厅门口一隅，即使万籁俱寂，仍有柔和灯光为过路人点亮方向。

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看似不经意的墙面涂鸦，却是Belorado处处暗藏的惊喜。多亏没做功课就上路，庆幸不像许多朝圣者为了略过传闻中很无聊路段而直接搭公车到León，才没错过随处可见缤纷彩绘布满整面高墙的Belorado这个艺术氛围满溢的缤纷小镇。

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各种与朝圣相关的街头艺术都让人忍不住驻足停留，走了好久还走不出Belorado。

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置身于露天美术馆，沈浸在朝圣艺术氛围中，行走才是探索世界的最佳途径。

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期许自己在有生之年能够尽情用双脚阅读世界。

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拂晓出发再次惊喜与美国神学院小黑袍们相遇，积攒在心里的千言万语想要上前闲聊，终究因为不想打破他们安静前行的规律而作罢。

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维持能够跟上的脚程，我静静踩着小黑袍们走过的路，享受着路上有人相伴的旅程。

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前天在树下乘凉与小黑袍初遇，当时从其中一位男孩手上得到圣母项链。晚上入住鲜少朝圣者会停留的小乡村Cirueña唯一庇护所，共进一顿愉悦的朝圣晚餐，才知道原来神学院学生可以喝酒。饭后与父亲是软件工程师的Brandon闲聊得知就读七年拿学位的神学院，每年暑假必须从事一个月的宗教活动，这也是Brandon踏上朝圣之路的原因。

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带着失礼的好奇心问他们每天顶着酷暑全程正装徒步不热吗？他露出两排洁白牙齿、闪烁着清澈的眼眸笑着说为了奉献从不觉得辛苦。路上多次擦身而过，后来成为即使入住不同庇护所，在门口晒太阳巧遇都会多聊几句的亲切朋友。深怕赶不上7/31必须抵达Santiago的黑袍一行人步伐，摸黑出发再次巧遇Brandon，立刻合照留念。

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路过吸引朝圣者留步的咖啡厅，小黑袍们也坐下来享受早餐，我把握清晨出发的最佳状态继续前进。面对擦身而过的朝圣者，偶尔闲聊几句、偶尔相视而笑然后继续沈浸在各自的步伐，即使打算一整天不说话也可以，随心所欲，没有交际应酬的压力。

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不过一小时光景，再次被小黑袍们远远抛在脑后，直到消失在我眼前，那是最后一次见到他们的身影，是否如期抵达终点？朝圣旅程结束后到哪里传道？各种好奇终究因为一生一次的相会淹没在荒烟漫草的山野之间，得不到答案。朝圣之路如同人生缩影，有些人突然出现，在不经意之间又自行淡出，每个人都是彼此的过客，最终陪伴走到终点的只有自己。

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被广阔的栎树和橡树林包围的小镇Villambistia比良维斯蒂亚拥有教堂和圣罗克修道院等宗教遗产。

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Iglesia Parroquial de San Esteban圣埃斯特万教堂，内有一幅意大利画派的圣塞巴斯蒂安画作与几幅文艺复兴时期的祭坛画。(数据来自路牌翻译)

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比起大城气势恢弘的挑高教堂，Villambistia这个人口不到一百的迷你小镇教堂洋溢着复古情怀。

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踢了8K之后出现的咖啡厅像是汪洋中浮木一般的存在，芦笋是西班牙特产，在杂货店与超市能买到即食的玻璃瓶装芦笋，也常成为料理的配料。在等待老板灌注咖啡因时，我给幽默风趣的老板夫妇上了简单的中文课，她热情展示了被骄傲钉在墙上那一张前些日子台湾朝圣者留下的只字片语。

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得到板娘在护照盖章后多画两个爱心的加持，相信今天的旅途将会一路充满爱与力量。

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凡走过必留下痕迹，总不会错过替台湾刷一波存在感的机会，写错字也不会被发现吧！

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板娘非常专业拿出旗帜吆喝着老板与我合照，爽朗的笑声回荡在飘着咖啡香的屋里。

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不论公立或私立庇护所，上午八点通常是退房最后期限，八点之后就是住宿场所闭门大吉、休养生息的时间。

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遥望阡陌纵横的远方，渺小的人不过是沧海一粟、天地之间一粒沙尘。

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回顾昨天从La Rioja自治区内最后的小镇Grañón离开，一路往西正式进入Castilla y León卡斯提亚-雷昂，是西班牙幅员最广的自治区，区域更迭从官方的水泥地标文本可一探究竟。

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游走在Castilla y León卡斯提亚-雷昂自治区，被人们称为黑色西班牙的卡斯提亚，除了无限畅饮的冰凉水源来自黑色水龙头，历史不够好的我完全无法体会当年西班牙战争的黑暗。

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在学习与疼痛共存的路上，转眼已经完成三分之一旅途，只是一直纳闷着为何西班牙的小数点总是以逗号表示？

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尽管不是为了追寻信仰的慰藉而踏上这条路，听到每个人启程的故事，都成为我继续走下去的养分。

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干燥的七月，食物不容易腐坏，前天在Cirueña朝圣晚餐没啃完的法国面包，直到中午才被我消灭。往San Juan de Ortega路上有一段看不到尽头的碎石路以及沿途让我误以为得到飞蚊症的小昆虫在眼前挥之不去，不见任何动物排遗的路上却有众生热情夹道欢迎，只能合理推测也许这一段路存在着成为食物链一环的植物。

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镶着一只和平鸽的拉佩德拉哈纪念碑是为了纪念在西班牙内战时期被屠杀的三百多名无辜的民众。

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这个2010年才被发现的乱葬岗背负着嗜血的战争历史，人类能从过往记取教训吗？

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风和日丽的天气舒缓了昆虫持续迎面而来的烦躁。

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在没有任何叉路的荒山野岭，一个比一个壮观的石头大箭号已然丧失指引功能，比较像是为过路人鼓舞打气的存在。

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虽然我走得比较慢，只要坚持下去不放弃，终究会走到庇护所，只是上舖和下舖的差别，碍于脚伤脚程无法加快，有床睡就可以。

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到底多怕朝圣者迷路？！世界宇宙无敌长的箭号让人莞尔，不禁揣摩石堆创造者的用心与幽默。

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大老远就听到轻快的音乐在空气中悠扬，自由捐献摊位老板夫妇随着节奏恣意跳舞。桌上摆满饮料与新鲜水果，我忍不住赖在阴凉树荫下与老板话家常，甜而多汁的西瓜下肚，暑意全消。

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老板的战袍挂满世界各国胸章，台湾也没有缺席。走过朝圣之路的老板夫妇带着一只笑容可掬的大狗在荒芜人烟的路边摆摊，志不在营利，只为提供朝圣者休息场地，这般大爱在路上不断上演。

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休息站之后仍旧是看不到尽头的漫长幽静道路，除了木头箭号取代碎石指标，放眼望去是一成不变的风景。

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走着走着，脑海里突然出现一个想法，暂时放下现实中那些短时间内无法改变的纠葛，也许能让时间理出最适切的答案。

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一路被超车殿后抵达San Juan de Ortega小镇已经下午三点。

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拿掉私立庇护所一定比公立昂贵的预设立场，教堂附属的60人庇护所与酒吧楼上只有7张床位的类民宿El Descanso de San Juan一晚都是15 €。

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经过Bar碰运气询问竟然得到三人女生套房超舒适床位，从天而降的幸福来得太突然！

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入住内置私人卫浴的顶楼小木屋，只有三张床的房间是徒步11天以来最尊荣的享受，更别提房价和隔壁60人大通铺一样，很值得挂在嘴边炫耀。

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何时还有机会入住女生房？下舖主人是提早预约的意大利女生，迫不及待见面认识。

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没有理解错误的话疑似停马场，除了徒步与单车，骑驴找马也是完成朝圣之路的方式。

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经过昨天护士爷爷Jacques加持，今天双脚状况趋于稳定，水泡没有恶化现象，龟速平缓从容前进，抵达逛完一圈只要5分钟的超级小镇，左侧有着大拱门的圣尼古拉斯教堂、右边挂着三个大钟的是圣胡安奥尔特加修道院。在教堂广场散步不断遇到熟面孔，望着彼此的掰咖相视而笑，那是只有踏上这条路的人才能感受的革命情感。

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弥撒之后走进以建造者Juan命名的修道院Monasterio de San Juan de Ortega，据说五百年前发生过皇后为爱痴狂的心碎故事。

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16世纪初期，卡斯提亚女王胡安娜曾经在此地为28岁就英年早逝的丈夫腓力举行安魂弥撒，在西班牙人眼里不会以「卡斯提亚女王」称呼胡安娜，而是以「疯女胡安娜」来纪念她，为这一段偏执疯狂的爱情作最佳注解。在谢哲青的“因为寻找，所以看见”书中收藏了弗朗西斯科·普拉蒂纳(Francisco Pradilla)绘制的「疯女胡安娜」画作，画中胡安娜站在腓力的棺木旁边，哀伤的眼神流露着对挚爱丈夫的无尽思念。

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看到扇贝就合照的强迫症已经病入膏肓，观光客举动惹来一旁到此一游的西班牙一家人行注目礼。去看、去听、去感受、去拥抱这个世界，是徒步旅行唯一要做的事。

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入住私人庇护所门口的一大片露天咖啡座是小镇上聚会觅食的唯一去处。

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晚餐在自家一楼的Bar解锁西班牙炖饭，巧遇出门觅食的巴西Flávia，听到我以相同价位入住套房，翻了个”羡慕嫉妒恨”的白眼，先入为主认知民宿必定高价而直接略过奔向隔壁公立庇护所，只能喝啤酒泄愤。

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我和Flávia、身上爬满刺青初次见面的澳洲Ryan不约而同一边进食一边拿着善心酒吧老板提供的冰块敷脚，抬着腿吃晚餐的三人露出”我懂你的痛”的同温层笑容面面相觑，客串沟通桥梁的巴西Flávia周旋在西班牙老板、澳洲顾客、台湾房客之间，成为朝圣路上荒谬却幽默的画面。

法国之路Camino Francés故事未完....待续

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